EL BANJO DE 6 CUERDAS, UN AUTENTICO BANJO (*)
Suelen los puristas decir que este instrumento no es un banjo. En mi opinión, esta postura es totalmente infundada basada en un extremismo sin sentidoy con base en la comparación con el banjo de 4 o 5 cuerdas.
El banjo de seis cuerdas no se inventó para los guitarristas que no se le animan al banjo (de hecho en realidad la guitarra es mas dificil que el banjo si se empieza desde cero) se creó como una opción diferente, un banjo con un rango sonoro mas amplio .
El banjo es banjo por su sistema sonoro, un mastil con cuerdas y un tambor como caja de resonancia, tenga 1,2,3,4,5 o 6 cuerdas. Los que se apoyan en que el sonido caracteristico lo da la afinación, es una arbitrariedad detectada solo por músicos que conozcan esas afinaciones. Recuerden que la mayoria del público no son músicos y mucho menos banjoistas.
A alguien se le ocurriria decir que la guitarra de Steve Vai de 7 cuerdas , la de 9 de Big Joe Williams, o la telecaster de Albert Collins afinada en Fm, no son guitarras?
Soy guitarrista de blues, hace 20 años estudio el género, he investigando en la historia del mismo, y me encuentro con que el arpegio del folk blues(Joe McCoy,John mississippi hurt, Buddy Moss,etc) tiene su raiz en el arpegio del banjo.
Pensé en armarme de un banjo para hacer un poco de blues al estilo jugband, asi que probé de 4,5 y 6 cuerdas, me quedé con el de seis.(que para mi, suena a banjo)
Me pareció ideal para tal fin y, la mayoria de las bandas de jarra usaban guitarras acústicas, sin embargo en todas las grabaciones que tengo, el sonido es similar al de un banjitar, por la forma de tocar.
Lo que esta muy interesante es que tengo que cambiar la forma de encarar los acordes y arpegiar en posiciones que antes no solía usar , para lograr ese estilo de los primeros blues, mucho antes de Robert Johnson.
Ya con el banjo en mano, estoy descubriendo un nuevo mundo.Si van pensando en que por tener 6 cuerdas y afinación de guitarra lo agarran de una y ya la tienen atada, les digo que estan equivocados, hay que adaptarse a una nueva manera de tocar, a cuerdas mas duras, al casi nulo sustain de las cuerdas , a pulsar distinto,etc
Asi que para los que quieren hacer folk blues o en el jazz con sonido antiguo, el banjo de 6 cuerdas es magnifico . y si quieren bucear mas en profundidad acerca de este BANJO les recomiendo este link http://www.creekdontrise.com/acoustic/six_string_banjo/6_string.htm y que escuchen a Papa Charlie Jackson, un tremendo banjoista de seis cuerdas de blues que tocaba solo y de sesionista con los grandes de su época, en los fines de los años 20.O a Johnny St. Cyr que tocaba en la banda de King Oliver, con los Hot Five de Louis Armstrong, o en la banda de Jelly Roll Morton, ejecutando precisamente un banjo de seis cuerdas.
O sea el banjo de seis cuerdas es un instrumento noble desmerecido, tiene una función diferente que el banjo de 4 o 5 cuerdas. No tiene, en mi criterio, lugar la comparación.
(*) Por Santiago Azar
BLUEGRASS ARGENTINO!! (en Buenos Aires)
EL BANJO TENOR DE FLORENCIA RUIZ (en Rosario-Pcia Sta.Fé)
10 de NOVIEMBRE FESTIVAL AL RAS -ESPAÑA
INFLUENCIA DEL TIPO DE MADERA EN LOS BANJOS
He leído por ahí que algunos dicen que el banjo es casi un instrumento “mecánico”, por cuanto tiene piezas metálicas, el parche se ensambla mediante tensores, tiene varillas roscadas metalicas, cuerdas metálicas, sujeta cuerdas metálico, etc.
Hay alguna influencia de los distintos tipos de madera utilizados para la caja de resonancia (rim) o el mástil (neck)del banjo?
La respuesta correcta es ..”Sí”
Al igual que las guitarras, violines, oboes, fagotes, contrabajos, etc. El tipo de madera que se utilice variará notablemente el sonido del instrumento.
En el banjo, la cosa es exactamente igual.
La calidad y el tipo de madera utilizado en la construcción influye directamente en el resultado del sonido final.
Las maderas mas usadas, al menos en los banjos de buena calidad, son Caoba, Maple y Nogal
El caoba es la mas blanda dentro de las maderas duras y se caracteriza por dar un sonido suave, cálido y redondeado.
Quienes prefieren un sonido ligeramente suave y “dulce” y no buscan un sonido brillante y claro, el banjo de caoba es sin duda el que deben elegir.
Bela Fleck prefiere estos banjos.
El caoba es una madera estable y algo oleosa, usualmente de color marrón con tinte naranja y algo rojizo
El Maple (arce)es una madera ácida y tiende a crear una sonido brillante y con una respuesta rápida al pulsado de las cuerdas. Suenan como un chasquido, como que algo se rompe, como la rotura de un vidrio cada vez que se pulsa una cuerda.
El maple aporta una sonido claro y bien definido, comparable a una fotografía borrosa con una clara (maple).
En general el Maple es mas duro que el caoba y es lo que hace a los banjos de maple suenen mas fuertes. El mástil de caoba , al ser mas blando, absorbe mas las vibraciones de las cuerdas y el de maple absorbe menos, por loa que la vibración de la cuerda se transmite con mas intensidad al puente y lo hace sonar un poco mas fuerte. El mástil mas duro mejora las altas y ello torna al sonido mas brillante.frecuencias
El maple es ligeramente canela, muy claro y algunos tienen pequeñas líneas que lo hacen atigrado.
El maple es muy popular entre los banjoistas.
El nogal es una madera estable, usualmente mas dura que el caoba, pero ligeramente mas blanda que el maple (arce). Podríamos decir que es un intermedio entre el caoba y el maple. Es de color chocolate. Le dá al sonido mas brillantez que el caoba pero no llega a la claridad del maple.
Para quienes encuentran al caoba demasiado cálido y al maple demasiado brillante, el nogal es la mejor elección.
Estas cualidades de la madera inciden en el sonido final tanto utilizadas en el rim, en el resonador o en el mástil y acompañarán al sonido del banjo conforme su mayor o menor dureza .
En resumen: el maple mejora el brillo y le dará al banjo sonido mas brillante.
El caoba crea un sonido mas cálido y redondo
El nogal, es el camino intermedio entre ambos.
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Extraído de Deering Banjos-Corresponde a “Banjo Tone Woods” escrito por Barry.
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Para terminar, insisto en no elegir esos banjos cuya caja de resonancia esta hecha de madera laminada de baja calidad, que no pesan, que parecen de madera de cajón de manzanas. Esos banjo nunca sonarán bien.
ALGO SOBRE CUERDAS-CALIBRES
En general en materia de cuerdas podemos decir que no hay una marca mejor que otra, sino que cada marca tiene sus características propias que las hace preferidas por unos u otras banjoistas.
Hay que probar varias marcas de cuerdas hasta darse cuenta con cual nos sentimos mas cómodos o cual sonido nos gusta mas.
Cada fabricante usa diferentes aleaciones y en ese sentido cada marca de cuerdas puede sonar y oirse como única. Por eso es que hay que probar diferentes marcas hasta encontrar el sonido que nos gusta mas y con el que también nos sentimos mas cómodos para tocar.
Claro que en el hemisferio sur donde llega mucha basura importada. Aún así, nadie nos puede discutir si alguna de esas cuerdas baratas (Medina Artigas, Hispana, Elixir) nos gusta como suenan en nuestro instrumento.
Particularmente la vida de las cuerdas es muy relativa. Los PROFESIONALES, cambia las cuerdas cada día (hasta algunos cada hora), nosotros - los no profesionales-solemos dejar las cuerdas en nuestro banjo por un año o mas. No es la mejor costumbre, pero es la mas barata, aunque a lo largo del tiempo nos damos cuenta la sonoridad que pierden.
Cambiarlas con alguna frecuencia, va a redundar en beneficio del sonido de nuestro instrumento.
Lo básico (como principiante) sería comenzar con el calibre light (las mas blandas) de una marca standard (ni la mejor ni la peor), luego de un tiempo de acostumbrase, cambiar el calibre a médium o a high de la misma marca.
De ese modo van a comenzar a experimentar si Ud se sienten o gustan de los calibres mas cercanos al “light” o mas cercanos al “Heavy” o si gustan de ambas características al “médium”. Tengan en cuenta que una marca razonable, o mas o menos buena ofrece encordados “light” y “Medium” y algunas pocas ademas “heavy y en los sobres se encuentran estampados con esos vocablos. Si la marca que eligieron no posee esas distinciones seguramente serán de menor calidad.
De todos modos, a medida que van avanzando en técnica de interpretación del banjo, seguramente cambien también sus gustos en materia de elección de calibres.
Cuerdas entorchadas: en los encordados para banjo de 5 cuerdas , la tercera cuerda puede venir entorchada (esto significa que la cuerda viene recubierta con un fino alambre alrededor), ello se ve sí en los encordados de banjo plectrum y tenor, en los cuales tanto la 3 como la 4 son entorchadas. En general para el banjo de 5 cuerdas, la tercera entorchada no es muy usada.
Atención: los sets de encordados “Heavy” producen mas tensión que los Light o médium y no cualquier banjo se lo aguanta. Les diría que si tienen un banjo sin varilla roscada por detrás, sino simplemente un tensor de madera, eviten ponerles un encordado heavy.
CURIOSIDADES "Un banjo en la cuba libre?"
Esta históricamente comprobado que la primera actuación de un ejecutante de Banjo en Cuba fue el 23 de enero de 1860 y el banjoista fué Hy S. Rumsey. Un año después de su aparición en La Habana volvió junto a otro artista el banjoista William W.Newcomb. En esa segunda oportunidad dos de los integrantes del espectáculo contrajeron fiebre amarilla y murieron. Rumsey y Newcomb salvaron milagrosamente sus vidas y regresaron a New York en enero de 1861.
Fuente: "The banjo entertainers" de Lowell H. Schreyer editado por Minnesota Heritage Publishing
BANJOLIN Vs. BANJOLELE
El banjo mandolina (banjolin, banjoline o mandobanjo) y el banjolele (banjo uke, banjo ukelele) mas allá de ser muy parecidos en tamaño son mucho mas pequeños que un banjo común, y se afinan distintos. Además el primero (banjolin) tiene 4 cuerdas dobles y el segundo (banjolele) tiene 4 cuerdas simples.
Para que se entienda mejor, el banjo mandolina tiene 8 cuerdas afinadas por pares y el banjo uke tiene 4 cuerdas. O dicho de otro modo, el banjo mandolina cuenta con 8 clavijas para ser afinado y el banjolele tiene solo 4 clavijas.
Hay tantas formas de afinación como músicos en el mundo, pero la mas común en cada uno de ellos es la siguiente
El diagrama superior pertenece al banjolele
El diagrama superior es del banjolín
EL PRIMER BANJOISTA BLANCO DE EEUU
Los historiadores no se ponen de acuerdo. Y si bien hay dudas, las mismas están entre dos personajes, Archibald Ferguson (conocido simplemente como “Ferguson”) y Joel Sweeney (Joseph Sweeney y sus hermanos). Ellos serían los primeros banjoistas blancos en subir a un escenario junto al banjo.
Claro que estamos hablado de alrededor de la década de los años 1830 al 40, hace unos años nomás!
Ambos banjoistas fueron contemporáneos y aprendieron a tocar el banjo de los negros que vivían en Virginia. Recordemos que en el sur de EEUU se vivía un clima de relativa tolerancia racial y no era raro que los hijos de las familias blancas tuvieran contacto con los negros.
Eran las épocas en donde los shows callejeros se estaban haciendo cada vez mas populares, luego aparecerían los circos y los pequeños teatros de variedades. Era muy común que los artistas callejeros imitaran a los negros pintándose el rostro con cenizas, imitando su especial forma de hablar y tocando el banjo. Tanto Ferguson como Sweeney eran artistas de “minstrels shows”(como se llamaba a esos espectáculos), pero cada uno tomo rumbos distinos. Ferguson hacia el sur (donde murió muy joven víctima de la fiebre amarilla) y Sweeney hacia el norte.
Aún cuando la duda histórica exista, particularmente a Sweeney se le conocen (gracias a los pequeños periódicos de la época y las propagandas impresas) mas actuaciones y se le pudo seguir mucho mas el rastro hacia New York e inclusive hasta una gira por Europa.
MANUAL PARA AJUSTES DEL BANJO (I parte)
PEQUEÑO MANUAL PARA AJUSTES DEL BANJO
(tenor, plectrum o 5-strings)
Teniendo en cuenta que el banjo tiene tantos componentes ajustables (puente, cuerdas, parche y sujetacuerdas) y tantas otras piezas móviles, deben considerarse a todos ellos en conjunto (y sus distintas combinaciones) a los efectos de calibrar el volumen, sonido y tono del mismo.
Tal vez sea el banjo uno de los instrumentos de cuerda que más ajustes requiere para lograr un adecuado sonido.
Muchos fabricantes de banjos recomiendan un chequeo del banjo en el siguiente orden:
1) Ajustar el mástil, mango o trastiera a través del tornillo roscado que lo recorre de punta a punta y cuyo acceso está quitando una tapita con tres tornillos en el clavijero.
2) Ajustar el parche con buena tensión (la mayoría de los banjos, generalmente, tienen el parche demasiado flojo)
3) Corregir si es necesario la posición del puente.
4) Ajustar el sujetacuerdas (tailpiece).
5) Regular la altura de las cuerdas mediante la varilla roscada de la caja de resonancia.
Para tener un listado de partes del banjo y su correspondiente traducción al español, vean el diagrama de partes del banjo en www.banjorepuestos.blogspot.com.
Luego de mucho tiempo sin tocar el instrumento, luego de un largo viaje o de haberse encontrado expuesto al calor , la humedad o el frío es común hacer un ajuste de las partes del banjo.
(tenor, plectrum o 5-strings)
Teniendo en cuenta que el banjo tiene tantos componentes ajustables (puente, cuerdas, parche y sujetacuerdas) y tantas otras piezas móviles, deben considerarse a todos ellos en conjunto (y sus distintas combinaciones) a los efectos de calibrar el volumen, sonido y tono del mismo.
Tal vez sea el banjo uno de los instrumentos de cuerda que más ajustes requiere para lograr un adecuado sonido.
Muchos fabricantes de banjos recomiendan un chequeo del banjo en el siguiente orden:
1) Ajustar el mástil, mango o trastiera a través del tornillo roscado que lo recorre de punta a punta y cuyo acceso está quitando una tapita con tres tornillos en el clavijero.
2) Ajustar el parche con buena tensión (la mayoría de los banjos, generalmente, tienen el parche demasiado flojo)
3) Corregir si es necesario la posición del puente.
4) Ajustar el sujetacuerdas (tailpiece).
5) Regular la altura de las cuerdas mediante la varilla roscada de la caja de resonancia.
Para tener un listado de partes del banjo y su correspondiente traducción al español, vean el diagrama de partes del banjo en www.banjorepuestos.blogspot.com.
Luego de mucho tiempo sin tocar el instrumento, luego de un largo viaje o de haberse encontrado expuesto al calor , la humedad o el frío es común hacer un ajuste de las partes del banjo.
ULTIMO MOMENTO!!!! EN EL CIELO, LOS ANGELES YA NO TOCARAN EL ARPA, AHORA SE TOCARAN LOS BANJOS!!
El increíble padre del bluegrass, el viejo Earl, Earl Scruggs falleció ayer, a la edad de 88 años, en un hospital de Nashville. Su hijo, Gary Scruggs, dijo que el deceso se debió a causas naturales. "Me doy cuenta que de su popularidad en todo el mundo fue mucho más allá del blues", dijo el familiar a la señal de noticias "CNN".
Earl fue uno de los fundadores de "Los Foggy Mountain Boys", el mejor grupo de bluegrass de los años 50 y 60 en Estados Unidos. Su característico sonido y estilo alegró la vida de millones de norteamericanos y de entusiastas de todo el mundo.
Gracias querido Earl por toda tu música!!!!
Tocaremos un EARL´S BREACKDOWN en tu memoria!!!!!!!
Earl fue uno de los fundadores de "Los Foggy Mountain Boys", el mejor grupo de bluegrass de los años 50 y 60 en Estados Unidos. Su característico sonido y estilo alegró la vida de millones de norteamericanos y de entusiastas de todo el mundo.
Gracias querido Earl por toda tu música!!!!
Tocaremos un EARL´S BREACKDOWN en tu memoria!!!!!!!
SE NOS FUE ROBERTO MEDEROS (*)
Con tristeza, nos escribe Adrián Blasetti (banjoista tenor de "Jazz Friends") para darnos esta noticia,lamentablemente perdimos a un colega banjoistico.Se trata de Roberto Mederos,alias "el turco".
Nos cuenta Adrián: tuve la suerte de relacionarme con el y tratarnos con gran cordialidad.Tocaba el banjo tenor.Siempre se destaco' en su ejecucion.Intentaba continuar el particular estilo de Ikey Robinson,musico al que tambien admiro.Recuerdo
que hace varios años me llamo' para asesorarse conmigo de ciertas cuestiones tecnico-musicales.¡que honor me produjo ese momento!Mas tarde lo reemplace' por breve tiempo en su querida Delta Jazz Band.En fin,una grandisima perdida
para la historia del banjo y del jazz argentinos.
Foto de Andrea Angeli extraída de la página web de la Delta Jazz Band
(*) Por Adrian Blasetti
Nos cuenta Adrián: tuve la suerte de relacionarme con el y tratarnos con gran cordialidad.Tocaba el banjo tenor.Siempre se destaco' en su ejecucion.Intentaba continuar el particular estilo de Ikey Robinson,musico al que tambien admiro.Recuerdo
para la historia del banjo y del jazz argentinos.
Foto de Andrea Angeli extraída de la página web de la Delta Jazz Band
(*) Por Adrian Blasetti
19 DE NOVIEMBRE 19Hs. EN BARCELONA, ESPAÑA
10th Al Ras Bluegrass & Old Time Festival
Es una verdadera lástima que este Festival nos quede tan lejos (al menos de Argentina), pero nos importa muchísimo la difusión del banjo y de la música que lo rodea, así que quién pueda ir no lo dude!
El texto que sigue fué enviado por la organización del Festival.
10 años de mostrar música bluegrass, old-time, acústica y folk. Al ras, al descubierto, a cielo abierto, con la filosofía de dar a conocer tanto a solistas y grupos locales como venidos de fuera, con la intención de poder gozar de esta manera de comprender la música y la vida. 10 años de lucha y de colaboración desinteresada de muchas personas que han hecho posible diez ediciones de festival. 10 como los dedos de las dos manos, necesarios para tocar instrumentos musicales, saludarse, dar un abrazo, ayudar...
19 DE NOVIEMBRE 2011 A LAS 18H. en "Centre Cívic El Paniquet" Can Flequer 25
Mollet del Vallès (Barcelona)
www.alras.es
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Programa
18:00 TONI GIMÉNEZ
18:30 TIN HORN HANK
19:10 BOOTY HUNTERS
19:40 40 min break
20:20 FRED SIMON & BBB
21:00 TRAE BUCKNER,
JAMIE LYNN &
ANTHONY HANNINGAN
22:00 JAM FINAL
CLINICA DE BANJO TENOR IRLANDES (*)
La clínica de Keegan Drohan en el Fahy fue una fantástica experiencia en la que el tiempo pareció "volar" mientras lo escuchábamos tocar banjo tenor y mandolina, le hacíamos preguntas, etc. Pasamos por una enorme diversidad de temas como las diferencias entre estilos regionales en Irlanda, la importancia de la técnica, las formas de enseñanza y aprendizaje (con alumnos iniciantes, intermedios y experimentados), los ritmos tradicionales, las diferencias con el bluegrass, etc. Fueron más de 2 horas de charla y de música que nos dejaron más que satisfechos. Lo único que lamentamos fue haber sido tan pocos los que estuvimos para disfrutarlo y aprovecharlo... Lo bueno es que Keegan estará con nosotros hasta comienzos de diciembre... Para no perdérselo!
(*)por Einar McCarthy
CLINICA DE BANJO TENOR-23 de septiembre
Este viernes a partir de las 20 hs. Keegan Drohan, joven irlandés que visita la Argentina, brindará una charla y mostrará recursos y estilos para banjo tenor (Irish Tenor Banjo) y mandolina en el Club Fahy. La entrada es libre (enviando datos previamente a bsasbranch@gmail.com), dirección del Buenos Aires Branch, 1er. sede del Comhaltas Celtóiri Éireann en Argentina.
Keegan toca banjo tenor y mandolina, y afirma que le encanta tocar “Traditional Irish, Bluegrass, Classical and Cajun music”.
Es estudiante de una carrera vinculada a la cultura tradicional (“BA in Irish Music and Dance course in Limerick”), se ha formado con reconocidos profesores, brinda seminarios y clases y ha participado en numerosos shows, giras, etc.
Para más información sobre ésta u otras posibles charlas, comunicarse al 15-6898-9142 (Einar) o enviar mail a la dirección indicada. Recuerden que es este viernes 23 de septiembre a las 20:00 Hs. La charla es para todos los niveles (principiantes, amateurs, profesionales).
Fahy Club
An Irish Spot in Belgrano
Av. Congreso 2931
BANJOS EN EL SAN PEDRO COUNTRY FESTIVAL
El 24 y 25 de septiembre, se presenta una nueva edición del San Pedro Country Festival, única opción para aquellos que gustan de la música country en Argentina.
Las Bandas que se presentarán son muchísimas y con el inconfundible marco natural que nos dá el río en el fondo del anfiteatro de San Pedro.
Los banjoístas que estarán presentes esta vez son: Sergio Ianni (Sudgrass Patagonia), Diego Sanchez (Buenos Aires Bluegrass), Francisco Díaz (Frank Jackett de Chile), Joe Troop (EEUU), Juan Manuel Suárez (No Bull) y Adrián Tigen. Apenas seis ejecutantes de banjo. Poco banjo en comparación a la cantidad de guitarras. Pero...algo es algo. Si les gusta esta música, no dejen de concurrir a San Pedro...y no se vayan sin probar las tradicionales ensaimadas de crema pastelero o de dulce de leche, no se va a arrepentir!.
Las Bandas que se presentarán son muchísimas y con el inconfundible marco natural que nos dá el río en el fondo del anfiteatro de San Pedro.
Los banjoístas que estarán presentes esta vez son: Sergio Ianni (Sudgrass Patagonia), Diego Sanchez (Buenos Aires Bluegrass), Francisco Díaz (Frank Jackett de Chile), Joe Troop (EEUU), Juan Manuel Suárez (No Bull) y Adrián Tigen. Apenas seis ejecutantes de banjo. Poco banjo en comparación a la cantidad de guitarras. Pero...algo es algo. Si les gusta esta música, no dejen de concurrir a San Pedro...y no se vayan sin probar las tradicionales ensaimadas de crema pastelero o de dulce de leche, no se va a arrepentir!.
EL TRANJO (Travel Banjo)
El travel banjo (banjo de viaje) o tranjo es un banjo ideado para ser mucho mas liviano pero de igual largo al banjo de 5 cuerdas standard. Como verán en la foto, no tiene clavijero. El clavijero fue suprimido. También fue suprimido el “tail piece” o sujetacuerdas. En su lugar se colocaron las clavijas del tipo Steinberger Geraless, de manera que las cuerdas se sujetan exactamente al revés de un banjo común, inclusive la 5°.
El tamaño del parche y del rim se redujo a 14 pulgadas de diámetro y se suprimieron los tensores del parche. Como se tensa?, simplemente no se tensa, ya viene pre-tensado y es del tipo maylard fiberskin de la línea Lynn Kleiner de REMO y no se ve afectado por la humedad ambiente (al igual que los otros banjos con parche plástico). Es del tipo “Open back” ya que no lleva resonador y es sumamente angosto, no mas de 5,5 centímetros.
El sonido es ligeramente de menor intensidad al de un banjo tradicional, lo cual es razonable y directamente proporcional a su estructura y tamaño y puede amplificarse sin problemas.
Es muy versátil, fácil de transportar y sumamente liviano.
Su precio en EEUU ronda los 400 dólares.
En la foto puede verse el Tranjo que fabrica en Tennesee Sam Farris.
CAJA DE RESONANCIA DE MADERA O DE ALEACION DE ALUMINIO?
Caja de resonancia (Word Rim)de Madera o de Aleación de Aluminio (metàlica)?
Muchos seguidores del blog han consultad por este tema. Para sacarlos de la duda les cuento que el “rim” es el aro de madera que hace las veces de caja de resonancia del banjo. No debe confundirse con el resonador (tapa trasera) que siempre es de madera.
Para empezar soy yo el que les hace una pregunta: Han visto alguna vez un instrumento musical de cuerdas (violìn, guitarra, contrabajo, etc) construìdo en metal? No verdad?, ni siquiera los instrumentos de percusión tradicionales como la batería, (redoblante, tom tom o bombo)tienen su cuerpo hecho de metal (aunque puedan estar por fuera recubiertos).
Pues entonces la respuesta a la pregunta original es: un banjo de mediana calidad tiene que tener el “rim” de madera.
Eso no quiere decir que eventualmente puede suceder que comparando dos banjos un con caja de resonancia de madera y el otro de metal pueda gustarles màs el sonido del banjo de metal. Pero eso no significa que el de metal sea mejor, sino que el de madera de muy mala calidad.
Rim de madera fino y de baja calidad (con el resonador incluìdo). Està fundido en una sola pieza, incluye los soportes de los tensores del parche.
Rim de Aleaciòn de aluminio
Hay muchìsimos banjos para principiantes cuyo rim es de mala madera o de madera blanda y de muy poco espesor. Eso repercute directamente en el sonido final del instrumento (la vibraciòn de las ondas sonoras es pobre) y en su vida útil, pues es muy común que siendo de un espesor tan fino (10mm) no resista la tensiòn de las cuerdas y comiencen a ovalarse.
Rim de madera de buena calidad. Nòtese el espesor que tiene
Muchos seguidores del blog han consultad por este tema. Para sacarlos de la duda les cuento que el “rim” es el aro de madera que hace las veces de caja de resonancia del banjo. No debe confundirse con el resonador (tapa trasera) que siempre es de madera.
Para empezar soy yo el que les hace una pregunta: Han visto alguna vez un instrumento musical de cuerdas (violìn, guitarra, contrabajo, etc) construìdo en metal? No verdad?, ni siquiera los instrumentos de percusión tradicionales como la batería, (redoblante, tom tom o bombo)tienen su cuerpo hecho de metal (aunque puedan estar por fuera recubiertos).
Pues entonces la respuesta a la pregunta original es: un banjo de mediana calidad tiene que tener el “rim” de madera.
Eso no quiere decir que eventualmente puede suceder que comparando dos banjos un con caja de resonancia de madera y el otro de metal pueda gustarles màs el sonido del banjo de metal. Pero eso no significa que el de metal sea mejor, sino que el de madera de muy mala calidad.
Rim de madera fino y de baja calidad (con el resonador incluìdo). Està fundido en una sola pieza, incluye los soportes de los tensores del parche.
Rim de Aleaciòn de aluminio
Hay muchìsimos banjos para principiantes cuyo rim es de mala madera o de madera blanda y de muy poco espesor. Eso repercute directamente en el sonido final del instrumento (la vibraciòn de las ondas sonoras es pobre) y en su vida útil, pues es muy común que siendo de un espesor tan fino (10mm) no resista la tensiòn de las cuerdas y comiencen a ovalarse.
Rim de madera de buena calidad. Nòtese el espesor que tiene
REFORMA DE UN BANJO STAGG DE 5 CUERDAS(*)
Este maravilloso trabajo de reforma de un banjo realizado por Mariano Gande refleja no solo el prolijo y difìcil trabajo -ayudado por su padre- sino que demuestra el cariño que Mariano siente por este instrumento.
Esta es una verdadera lecciòn de lutherìa en materia de banjos. Recomiendo su lectura pausada y concienzuda. La redacciòn original de esta nota fuè modificada al solo efecto de poder ser subida a este blog.
Juan J. Pettoruti
(*) Por Mariano Grande -Banjoista
En este caso se va a reemplazar el wood rim original por uno marca Gold Tone,con un tone ring de bronce. El material llegó de EEUU en agosto de 2010(wood rim+tone ring+parche remo arenado 11” short neck + puente ¼”).Por qué reemplazarlo? Porque el rim es el alma del sonido del banjo. El originales de madera china de malísima calidad, de muy poco grosor, blanda y liviana, y no posee ningúntone ring, es decir que el parche asienta directamente sobre la madera. El rimoriginal mide ½”(12.7 m.m.) de espesor. Aquí los dos se pueden comparar (ver foto).
La debilidad de la madera original hace que el banjo no suene como debiera y por otra parte al regular la acción del instrumento, mediante el ángulo del mástil que se modifica dando tensión a la barra tensora (rim rod) todo el aro se ovaliza al no soportar la tensión.
El reemplazo se trata de un rim multilaminado de Maple, de ¾”(19.2 m.m.) de espesor, con un tone ring de bronce. La empresa Gold Tone mecanizó el rim a la medida del tone ring e hizo las perforaciones para las torres de tensión y para el encastre del mástil. Se utilizará la ferretería y el mástil originales, igualmente se utilizará el resonador original.
El primer inconveniente es que el talón del mástil no está bien diseñado y el diapasón empuja el aro de tensión al apretar el mástil contra el rim. Por lo tanto se redujo en aproximadamente 1.5 mm el final del diapasón con un minitorno, a ojo y respetando la curvatura del rim. La foto muestra el trabajo terminado
El segundo tema a resolver es cómo resituar la perforación en el mástil donde va el perno de sujeción que conecta con el rim rod. Actualmente está en el medio del talón:
El rim rod debe traccionar el mástil desde la parte inferior del mismo, no del medio. En la parte superior otra barra (rim rod) empuja el mástil. De esta forma se regula la acción del instrumento, graduando el ángulo del mástil respecto de la superficie del parche (debe ser -3grados aproximadamente). Por lo tanto hay que mover el agujero. Este es el rim rod original que calza en este agujero: Para comenzar se entaruga 30 mm desde el fondo del agujero. Luego se incrusta una tuerca (se reemplazará el tornillo que fija el perno, por un bulónmétrica 5mm) con resina epoxi, para luego completar el entarugado. Se utiliza tarugo de guatambú. Bajo la tuerca se cementa ½ tarugo (corte sagital, ver fotos). Para la madera se utiliza pegamento Titebond. Se debió entarugar también el asiento del tornillo que fija el perno del rim rod, ya que el tornillo debe asentar en la superficie posterior del mástil para sujetar el tornillo correctamente. Luego se perforó el tarugo para completar el agujero original por donde debe pasar este tornillo. Todas las medidas se tomaron con calibre.
El tercer inconveniente es que el mástil no está diseñado acorde al rim nuevo. Para el segundo tornillo de fijación (inexistente en el original, lo que provoca que el mástil gire sobre su eje longitudinal) hay que rehacer el orificio en el rim, que, de paso comento, está corrido del centro por al menos dos milímetros, un error serio de la empresa Gold Tone. Para comenzar se coloca un tarugo de relleno.
El cuarto paso a resolver es marcar el punto medio del rim al extremo opuesto a las perforaciones de anclaje del mástil. Hay varios sistemas. Yo opté por uno que no encontré descripto en ningún lugar. Copié en una lámina de papel ilustración grueso la plantilla exacta del rim. Luego la plegué exactamente por la mitad, para luego trazar la línea media. Con una escuadra de ala marqué a lápiz la línea media del rim en el extremo de anclaje del mástil, sobre la cara externa del mismo. Al superponer el rim sobre la plantilla y hacer coincidir el punto medio marcado en el rim con la línea media de la plantilla se puede marcar en el extremo opuesto la línea por donde debe anclarse el rim rod y el tailpiece (sujetacuerdas). Hay que chequearlo muchas veces por posibles errores, que de todas maneras fueron de menos de un milímetro, y promediar luego la marca.
Quinto paso: las perforaciones nuevas en el pie del mástil. Utilizamos una mesa de trabajo con zapatas para fijar el mástil. Utilizamos el puente del banjo para darle alzada al extremo cercano al clavijero, para lograr el ángulo necesario en el mástil, y un libro para lograr la altura de la perforadora y evitar el error de dirección en el sentido longitudinal del mástil. El error en el eje “x” se minimizó a ojo. Un sargento sirvió de anclaje extra.
Sexto paso: perforar el rim para luego calcular el segundo agujero del mástil. Luego se montó el mástil, se midió la distancia para el segundo perno de sujeción y se realizó el montaje del perno correspondiente. El resultado es el siguiente:
Séptimo paso: la segunda barra de tensión (rim rod). El banjo original no la poseía. Se construyó una con una varilla roscada de ¼”(6.35 m.m.), con niple y contratuerca. El niple conecta con el espárrago de fijación montado en el mástil. Este se trata de un espárrago de rosca combinada (madera/metal) de ¼”(6.35 m.m.) , previa perforación de aprox 6mm en el extremo opuesto del rim, en la cara interna.
Octavo paso: la terminación de la madera. Primero se lijó con papel de 150. Luego con papel de 400, limpiando con trapo húmedo y lijando nuevamente para evitar que se levante la madera. Con tinta color nogal se lleva a color
. Noveno paso: armado previo
Tomé la decisión de armarlo antes de laquearlo por varias razones. La primera es que justo cuando terminé de darle color a la madera tuvimos una semana completa de lluvia. La segunda razón es que cualquier defecto en los cálculos que necesitaran reformas es mejor verlo y corregirlo antes del laqueado. Por suerte no hubo necesidad de corregir nada. El ángulo del mástil como la alineación respecto del cuerpo del banjo quedaron perfectos. Aquí se montó el parche y el puente originales, para hacer las pruebas con el material de reserva. El montaje definitivo se hará con un parche y un puente nuevos. Luego se montó el resonador. Como los tornillos de montaje no coincidían, tuve que correr los zócalos, que estaban fijados con tornillos al resonador. Y aquí un detalle del rim rod fabricado con varilla roscada, junto al rim rod original.
Paso décimo: el laqueado
Elegí utilizar barniz poliuretánico marca Rust Oleum, de origen norteamericano. Se enmascara el tone ring con cinta de papel. Y así se ve después de un par de manos Debo decir que el poliuretano no fue la mejor elección. No tengo todos los elementos necesarios ni el tiempo suficiente (el instrumento está en uso permanente) para el acabado con laca nitro. De todos modos la idea es proteger la madera y el resultado es óptimo. Finalmente se procede al armado definitivo... El trabajo concluyó el día 10 de septiembre de 2010
Esta es una verdadera lecciòn de lutherìa en materia de banjos. Recomiendo su lectura pausada y concienzuda. La redacciòn original de esta nota fuè modificada al solo efecto de poder ser subida a este blog.
Juan J. Pettoruti
(*) Por Mariano Grande -Banjoista
En este caso se va a reemplazar el wood rim original por uno marca Gold Tone,con un tone ring de bronce. El material llegó de EEUU en agosto de 2010(wood rim+tone ring+parche remo arenado 11” short neck + puente ¼”).Por qué reemplazarlo? Porque el rim es el alma del sonido del banjo. El originales de madera china de malísima calidad, de muy poco grosor, blanda y liviana, y no posee ningúntone ring, es decir que el parche asienta directamente sobre la madera. El rimoriginal mide ½”(12.7 m.m.) de espesor. Aquí los dos se pueden comparar (ver foto).
La debilidad de la madera original hace que el banjo no suene como debiera y por otra parte al regular la acción del instrumento, mediante el ángulo del mástil que se modifica dando tensión a la barra tensora (rim rod) todo el aro se ovaliza al no soportar la tensión.
El reemplazo se trata de un rim multilaminado de Maple, de ¾”(19.2 m.m.) de espesor, con un tone ring de bronce. La empresa Gold Tone mecanizó el rim a la medida del tone ring e hizo las perforaciones para las torres de tensión y para el encastre del mástil. Se utilizará la ferretería y el mástil originales, igualmente se utilizará el resonador original.
El primer inconveniente es que el talón del mástil no está bien diseñado y el diapasón empuja el aro de tensión al apretar el mástil contra el rim. Por lo tanto se redujo en aproximadamente 1.5 mm el final del diapasón con un minitorno, a ojo y respetando la curvatura del rim. La foto muestra el trabajo terminado
El segundo tema a resolver es cómo resituar la perforación en el mástil donde va el perno de sujeción que conecta con el rim rod. Actualmente está en el medio del talón:
El rim rod debe traccionar el mástil desde la parte inferior del mismo, no del medio. En la parte superior otra barra (rim rod) empuja el mástil. De esta forma se regula la acción del instrumento, graduando el ángulo del mástil respecto de la superficie del parche (debe ser -3grados aproximadamente). Por lo tanto hay que mover el agujero. Este es el rim rod original que calza en este agujero: Para comenzar se entaruga 30 mm desde el fondo del agujero. Luego se incrusta una tuerca (se reemplazará el tornillo que fija el perno, por un bulónmétrica 5mm) con resina epoxi, para luego completar el entarugado. Se utiliza tarugo de guatambú. Bajo la tuerca se cementa ½ tarugo (corte sagital, ver fotos). Para la madera se utiliza pegamento Titebond. Se debió entarugar también el asiento del tornillo que fija el perno del rim rod, ya que el tornillo debe asentar en la superficie posterior del mástil para sujetar el tornillo correctamente. Luego se perforó el tarugo para completar el agujero original por donde debe pasar este tornillo. Todas las medidas se tomaron con calibre.
El tercer inconveniente es que el mástil no está diseñado acorde al rim nuevo. Para el segundo tornillo de fijación (inexistente en el original, lo que provoca que el mástil gire sobre su eje longitudinal) hay que rehacer el orificio en el rim, que, de paso comento, está corrido del centro por al menos dos milímetros, un error serio de la empresa Gold Tone. Para comenzar se coloca un tarugo de relleno.
El cuarto paso a resolver es marcar el punto medio del rim al extremo opuesto a las perforaciones de anclaje del mástil. Hay varios sistemas. Yo opté por uno que no encontré descripto en ningún lugar. Copié en una lámina de papel ilustración grueso la plantilla exacta del rim. Luego la plegué exactamente por la mitad, para luego trazar la línea media. Con una escuadra de ala marqué a lápiz la línea media del rim en el extremo de anclaje del mástil, sobre la cara externa del mismo. Al superponer el rim sobre la plantilla y hacer coincidir el punto medio marcado en el rim con la línea media de la plantilla se puede marcar en el extremo opuesto la línea por donde debe anclarse el rim rod y el tailpiece (sujetacuerdas). Hay que chequearlo muchas veces por posibles errores, que de todas maneras fueron de menos de un milímetro, y promediar luego la marca.
Quinto paso: las perforaciones nuevas en el pie del mástil. Utilizamos una mesa de trabajo con zapatas para fijar el mástil. Utilizamos el puente del banjo para darle alzada al extremo cercano al clavijero, para lograr el ángulo necesario en el mástil, y un libro para lograr la altura de la perforadora y evitar el error de dirección en el sentido longitudinal del mástil. El error en el eje “x” se minimizó a ojo. Un sargento sirvió de anclaje extra.
Sexto paso: perforar el rim para luego calcular el segundo agujero del mástil. Luego se montó el mástil, se midió la distancia para el segundo perno de sujeción y se realizó el montaje del perno correspondiente. El resultado es el siguiente:
Séptimo paso: la segunda barra de tensión (rim rod). El banjo original no la poseía. Se construyó una con una varilla roscada de ¼”(6.35 m.m.), con niple y contratuerca. El niple conecta con el espárrago de fijación montado en el mástil. Este se trata de un espárrago de rosca combinada (madera/metal) de ¼”(6.35 m.m.) , previa perforación de aprox 6mm en el extremo opuesto del rim, en la cara interna.
Octavo paso: la terminación de la madera. Primero se lijó con papel de 150. Luego con papel de 400, limpiando con trapo húmedo y lijando nuevamente para evitar que se levante la madera. Con tinta color nogal se lleva a color
. Noveno paso: armado previo
Tomé la decisión de armarlo antes de laquearlo por varias razones. La primera es que justo cuando terminé de darle color a la madera tuvimos una semana completa de lluvia. La segunda razón es que cualquier defecto en los cálculos que necesitaran reformas es mejor verlo y corregirlo antes del laqueado. Por suerte no hubo necesidad de corregir nada. El ángulo del mástil como la alineación respecto del cuerpo del banjo quedaron perfectos. Aquí se montó el parche y el puente originales, para hacer las pruebas con el material de reserva. El montaje definitivo se hará con un parche y un puente nuevos. Luego se montó el resonador. Como los tornillos de montaje no coincidían, tuve que correr los zócalos, que estaban fijados con tornillos al resonador. Y aquí un detalle del rim rod fabricado con varilla roscada, junto al rim rod original.
Paso décimo: el laqueado
Elegí utilizar barniz poliuretánico marca Rust Oleum, de origen norteamericano. Se enmascara el tone ring con cinta de papel. Y así se ve después de un par de manos Debo decir que el poliuretano no fue la mejor elección. No tengo todos los elementos necesarios ni el tiempo suficiente (el instrumento está en uso permanente) para el acabado con laca nitro. De todos modos la idea es proteger la madera y el resultado es óptimo. Finalmente se procede al armado definitivo... El trabajo concluyó el día 10 de septiembre de 2010
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COMO SE CONSTRUYE UN BANJO