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CAJA DE RESONANCIA DE MADERA O DE ALEACION DE ALUMINIO?

Caja de resonancia (Word Rim)de Madera o de Aleación de Aluminio (metàlica)?

Muchos seguidores del blog han consultad por este tema. Para sacarlos de la duda les cuento que el “rim” es el aro de madera que hace las veces de caja de resonancia del banjo. No debe confundirse con el resonador (tapa trasera) que siempre es de madera.

Para empezar soy yo el que les hace una pregunta: Han visto alguna vez un instrumento musical de cuerdas (violìn, guitarra, contrabajo, etc) construìdo en metal? No verdad?, ni siquiera los instrumentos de percusión tradicionales como la batería, (redoblante, tom tom o bombo)tienen su cuerpo hecho de metal (aunque puedan estar por fuera recubiertos).
Pues entonces la respuesta a la pregunta original es: un banjo de mediana calidad tiene que tener el “rim” de madera.
Eso no quiere decir que eventualmente puede suceder que comparando dos banjos un con caja de resonancia de madera y el otro de metal pueda gustarles màs el sonido del banjo de metal. Pero eso no significa que el de metal sea mejor, sino que el de madera de muy mala calidad.
Rim de madera fino y de baja calidad (con el resonador incluìdo). Està fundido en una sola pieza, incluye los soportes de los tensores del parche.


















Rim de Aleaciòn de aluminio















Hay muchìsimos banjos para principiantes cuyo rim es de mala madera o de madera blanda y de muy poco espesor. Eso repercute directamente en el sonido final del instrumento (la vibraciòn de las ondas sonoras es pobre) y en su vida útil, pues es muy común que siendo de un espesor tan fino (10mm) no resista la tensiòn de las cuerdas y comiencen a ovalarse.






Rim de madera de buena calidad. Nòtese el espesor que tiene

REFORMA DE UN BANJO STAGG DE 5 CUERDAS(*)

Este maravilloso trabajo de reforma de un banjo realizado por Mariano Gande refleja no solo el prolijo y difìcil trabajo -ayudado por su padre- sino que demuestra el cariño que Mariano siente por este instrumento.
Esta es una verdadera lecciòn de lutherìa en materia de banjos. Recomiendo su lectura pausada y concienzuda. La redacciòn original de esta nota fuè modificada al solo efecto de poder ser subida a este blog.
Juan J. Pettoruti



(*) Por Mariano Grande -Banjoista

En este caso se va a reemplazar el wood rim original por uno marca Gold Tone,con un tone ring de bronce. El material llegó de EEUU en agosto de 2010(wood rim+tone ring+parche remo arenado 11” short neck + puente ¼”).Por qué reemplazarlo? Porque el rim es el alma del sonido del banjo. El originales de madera china de malísima calidad, de muy poco grosor, blanda y liviana, y no posee ningúntone ring, es decir que el parche asienta directamente sobre la madera. El rimoriginal mide ½”(12.7 m.m.) de espesor. Aquí los dos se pueden comparar (ver foto).
La debilidad de la madera original hace que el banjo no suene como debiera y por otra parte al regular la acción del instrumento, mediante el ángulo del mástil que se modifica dando tensión a la barra tensora (rim rod) todo el aro se ovaliza al no soportar la tensión.
El reemplazo se trata de un rim multilaminado de Maple, de ¾”(19.2 m.m.) de espesor, con un tone ring de bronce. La empresa Gold Tone mecanizó el rim a la medida del tone ring e hizo las perforaciones para las torres de tensión y para el encastre del mástil. Se utilizará la ferretería y el mástil originales, igualmente se utilizará el resonador original.


El primer inconveniente es que el talón del mástil no está bien diseñado y el diapasón empuja el aro de tensión al apretar el mástil contra el rim. Por lo tanto se redujo en aproximadamente 1.5 mm el final del diapasón con un minitorno, a ojo y respetando la curvatura del rim. La foto muestra el trabajo terminado




El segundo tema a resolver es cómo resituar la perforación en el mástil donde va el perno de sujeción que conecta con el rim rod. Actualmente está en el medio del talón:
El rim rod debe traccionar el mástil desde la parte inferior del mismo, no del medio. En la parte superior otra barra (rim rod) empuja el mástil. De esta forma se regula la acción del instrumento, graduando el ángulo del mástil respecto de la superficie del parche (debe ser -3grados aproximadamente). Por lo tanto hay que mover el agujero. Este es el rim rod original que calza en este agujero: Para comenzar se entaruga 30 mm desde el fondo del agujero. Luego se incrusta una tuerca (se reemplazará el tornillo que fija el perno, por un bulónmétrica 5mm) con resina epoxi, para luego completar el entarugado. Se utiliza tarugo de guatambú. Bajo la tuerca se cementa ½ tarugo (corte sagital, ver fotos). Para la madera se utiliza pegamento Titebond. Se debió entarugar también el asiento del tornillo que fija el perno del rim rod, ya que el tornillo debe asentar en la superficie posterior del mástil para sujetar el tornillo correctamente. Luego se perforó el tarugo para completar el agujero original por donde debe pasar este tornillo. Todas las medidas se tomaron con calibre.
El tercer inconveniente es que el mástil no está diseñado acorde al rim nuevo. Para el segundo tornillo de fijación (inexistente en el original, lo que provoca que el mástil gire sobre su eje longitudinal) hay que rehacer el orificio en el rim, que, de paso comento, está corrido del centro por al menos dos milímetros, un error serio de la empresa Gold Tone. Para comenzar se coloca un tarugo de relleno.




El cuarto paso a resolver es marcar el punto medio del rim al extremo opuesto a las perforaciones de anclaje del mástil. Hay varios sistemas. Yo opté por uno que no encontré descripto en ningún lugar. Copié en una lámina de papel ilustración grueso la plantilla exacta del rim. Luego la plegué exactamente por la mitad, para luego trazar la línea media. Con una escuadra de ala marqué a lápiz la línea media del rim en el extremo de anclaje del mástil, sobre la cara externa del mismo. Al superponer el rim sobre la plantilla y hacer coincidir el punto medio marcado en el rim con la línea media de la plantilla se puede marcar en el extremo opuesto la línea por donde debe anclarse el rim rod y el tailpiece (sujetacuerdas). Hay que chequearlo muchas veces por posibles errores, que de todas maneras fueron de menos de un milímetro, y promediar luego la marca.













Quinto paso: las perforaciones nuevas en el pie del mástil. Utilizamos una mesa de trabajo con zapatas para fijar el mástil. Utilizamos el puente del banjo para darle alzada al extremo cercano al clavijero, para lograr el ángulo necesario en el mástil, y un libro para lograr la altura de la perforadora y evitar el error de dirección en el sentido longitudinal del mástil. El error en el eje “x” se minimizó a ojo. Un sargento sirvió de anclaje extra.
Sexto paso: perforar el rim para luego calcular el segundo agujero del mástil. Luego se montó el mástil, se midió la distancia para el segundo perno de sujeción y se realizó el montaje del perno correspondiente. El resultado es el siguiente:



Séptimo paso: la segunda barra de tensión (rim rod). El banjo original no la poseía. Se construyó una con una varilla roscada de ¼”(6.35 m.m.), con niple y contratuerca. El niple conecta con el espárrago de fijación montado en el mástil. Este se trata de un espárrago de rosca combinada (madera/metal) de ¼”(6.35 m.m.) , previa perforación de aprox 6mm en el extremo opuesto del rim, en la cara interna.

Octavo paso: la terminación de la madera. Primero se lijó con papel de 150. Luego con papel de 400, limpiando con trapo húmedo y lijando nuevamente para evitar que se levante la madera. Con tinta color nogal se lleva a color



. Noveno paso: armado previo
Tomé la decisión de armarlo antes de laquearlo por varias razones. La primera es que justo cuando terminé de darle color a la madera tuvimos una semana completa de lluvia. La segunda razón es que cualquier defecto en los cálculos que necesitaran reformas es mejor verlo y corregirlo antes del laqueado. Por suerte no hubo necesidad de corregir nada. El ángulo del mástil como la alineación respecto del cuerpo del banjo quedaron perfectos. Aquí se montó el parche y el puente originales, para hacer las pruebas con el material de reserva. El montaje definitivo se hará con un parche y un puente nuevos. Luego se montó el resonador. Como los tornillos de montaje no coincidían, tuve que correr los zócalos, que estaban fijados con tornillos al resonador. Y aquí un detalle del rim rod fabricado con varilla roscada, junto al rim rod original.




Paso décimo: el laqueado
Elegí utilizar barniz poliuretánico marca Rust Oleum, de origen norteamericano. Se enmascara el tone ring con cinta de papel. Y así se ve después de un par de manos Debo decir que el poliuretano no fue la mejor elección. No tengo todos los elementos necesarios ni el tiempo suficiente (el instrumento está en uso permanente) para el acabado con laca nitro. De todos modos la idea es proteger la madera y el resultado es óptimo. Finalmente se procede al armado definitivo... El trabajo concluyó el día 10 de septiembre de 2010
TODOS LOS ENTUSIASTAS, AMANTES, OYENTES, INTERPRETES , PROFESIONALES O AMATEURS DEL BANJO SON BIENVENIDOS!!!!

Bluegrass en banjo tenor ?. Sí!

COMO SE CONSTRUYE UN BANJO